Однокомнатная квартира

Сверление отверстий в бетонной стене — не самое неприятное в процессе прокладки новых кабелей. Приходится еще и резать штробу, а потом ее замазывать. Когда дизайнер рисует цветными карандашиками проект нового светового решения вашей квартиры, штробы, отверстия, грязь и сильно пьющие лица наемного труда остаются как бы за скобками. Перед началом стройки думают, что оставшийся за скобками множитель вряд ли будет больше 10...20%, но к концу стройки по неведомому (но эмпирически всемогущему) закону коэффици-ентик этот непредвиденных расходов неумолимо подтягивается к числу «пи». Однако доблестные гастарбайтеры способны довести коэффициент непредвиденных расходов и до 17 (любимое число моего учителя алгебры в школе), скрутив медный провод с алюминиевым всего лишь в одном месте. Вот мы и покажем, как уменьшить сумму в скобках. Естественно, мы не посягаем на всемогущество числа «пи».

Как сделана проводка к лампочке? От щитка идет двойной кабель (хорошо, если медный) в распаечную коробку на стене прямо под потолком, закрытую обычно пластмассовой крышечкой. В эту же коробку приходит двойной провод от выключателя и двойной провод от лампочки, а выходит двойной провод на следующие распаечные коробки. Все эти провода скручиваются таким образом, чтобы фазовый провод разрывался выключателем. Именно фазовый, чтобы замена лампочки не стала смертельным трюком.

Добавить «интеллекта» квартире проще всего с помощью «умного» выключателя WS12 (или WS467, отличающийся тем, что управлять яркостью он умеет только дистанционно, с любого контроллера). Вывинчиваете советский (или итальянский, или турецкий) выключатель, немного работы перфоратором или зубилом, вставляете коробку j-box (подходят многие коробки от корейских выключателей), и подключаете WS-12 скруткой (в комплекте есть специальные наконечники для скрутки), а если провод от распаечной коробки алюминиевый, то через колодку. WS12 и WS467 имеют и механический контакт для- отключения фазы при замене лампочки. «Двупроводность» этих выключателей имеет и некоторый минус — они могут управлять лампочками не слабее 30 Вт, если мощность меньше, то протекающего через лампочку тока недостаточно для нормальной работы выключателя, и может наблюдаться некоторое мерцание, а в режиме «выключено» лампочка будет светить на 2-3 Вт.

Но такие слабые светильники встречаются редко, тем более что с «умным» выключателем и стоваттный светильник можно включить на искомые 30 Вт.

Максимальная мощность выключателей — 300 Вт. И сложнее, и проще с выключателем LW12 — он требует для нормальной работы еще и НОЛЬ, зато влезает в стандартную «евро»-коробку, хорошо знакомую нам по лейблу «Made in Turkey». Технические данные у него абсолютно те же. А вот как протянуть нулевой провод от распаечной коробки до выключателя, да в железобетонных панелях наших домов — пожалуй никак. Только штроба.

А теперь о том, чего не хватает этим выключателям. Вопервых, все они не запоминают уровень яркости. Если вы используете свет на 50%, стоит вам выключить и включить его (хоть рукой, хоть дистанционно), яркость света станет 100%. Это раз. Но главный недостаток — при ручном включении/выключении он не посылает сигнала. То есть вам не удастся по Интернету посмотреть, спят ли ваши дети — контроллер домашней автоматизации не получает сигнала, когда щелкают выключателями. Выход есть — разделяй и властвуй. Описанные выключатели — это «два устройства в одном флаконе» (контроллер, который дает сигнал на исполнительный модуль).

Однако флаконов может быть и два — контроллер, замаскированный под выключатель, и отдельный исполнительный модуль — диммер. Диммер может быть любым, главное — найти для него место.

Например, под колпаком, закрывающем соединение люстры с силовым кабелем. На самом деле «флаконов» три — контроллер состоит из двух частей — базового блока с разъемом и крышечки с клавишами — точно как на рисунке. Можно вставить базовый блок контроллера

На схеме все диммеры подключены к одному кабелю, но это не принципиально — третий диммер можно просто включить в розетку, как и радиотрансивер ТМ751 для управления с радиобрелоков и пультов.

Ставим 4-клавишный контроллер с регулировкой яркости — теперь свет можно включать вручную (а ведь раньше других способов и не было...) и с пульта. В прихожей поставим датчик движения — пусть свет включается сам. Еще неплохо иметь подсветку зеркала и подсветку в гардеробе. Тот же самый контроллер и три диммера, хотя можно поставить и релейные модули. Но они щелкают, и когда свет включается плавно все-таки приятнее. Ванная — главный свет, освещение зеркала и вентилятор вытяжки. Главный свет и вентилятор также включаются датчиком движения — так удобнее. Ряд товарищей высказывает предположение, что самовыключающийся свет будет раздражать. Не уверен, у меня выдержка далека от олимпийской, а свет с датчиком стоит у меня в ванной уже 4 года — и ничего. Сложнее с кухней — во многих квартирах свет в кухне включается с общего с санузлом выключателя около двери в ванную.

Можно вывернуться, проведя провод через мягкий материал вытяжки, а можно поставить радиовыключатель — теперь включайте потолочный светильник, освещение рабочей зоны и «мягкий» вечерний свет.

Теперь о деталях — какие коды и какие контроллеры. Вряд ли нужна клавиша темнее/ярче в прихожей — лучше поставить там контроллер с клавишей включить весь свет/ выключить все. А вот, например, включать весь свет с выключателя в комнате или на кухне не обязательно — гораздо нужнее там клавиша темнее/ярче. А 4-кнопочный выключатель у двери санузла может иметь клавишу включения света на кухне — удобно, если привык к традиционному расположению выключателей в квартире. Да ведь вы можете запросто менять клавишный механизм — щелк, и 4-канальный выключатель стал 3-канальным с клавишей темнее/ярче. Как в детском конструкторе — не забывайте только выключать автоматы — новосела подстерегает столько опасностей!