Выбираем автомат

Автоматический выключатель или «вводный автомат», говоря языком специалистов, — это «механическое переключающее устройство, способное коммутировать, проводить и прерывать токи в электрической цепи при нормальных условиях и, кроме того, способное коммутировать и проводить токи в течение некоторого установленного времени и прерывать токи при определенных аномальных условиях, например, при коротком замыкании». Какими бывают столь многообещающие приборы? Как выбрать оптимальный вариант?

Говорят, сколько людей, столько и мнений. Перефразируя сказанное, добавим: сколько производителей автоматических выключателей — столько и классификаций. Есть предложение, чтобы не путаться в терминах, прибегнуть к классификации, принятой на территории СНГ. Предварительно читаем правила техники безопасности .

Украинские и российские ГОСТы подразделяют эту категорию электрооборудования на два вида (А и В), исходя из их применения. В автоматических выключателях (далее — автоматы) категории А расцепитель срабатывает при достижении тока 2-3 номинальных значений (применяются для защиты электропроводок большой протяженности), а автоматические выключатели категории В рассчитаны на срабатывание при достижении тока 3-5 номинальных значений (применяются в жилых зданиях).

По числу полюсов главной цепи автовыключатели разделяют на однополюсные, двухполюсные и трехполюсные. Что касается варианта с четырьмя полюсами, он предназначен для отключения трех фаз и «ноль».

Далее, имеет значение система конструкции выключателя: они могут быть открытого исполнения или заключенными в пластмассовый корпус или оболочку. А по способу управления — автоматическими, с ручным и с двигательным приводом.

Вид расцепителя автомата позволяет подразделять их на выключатели с максимальными расцепителями тока (тепловые и электромагнитные) и с минимальным/нулевым расцепителем напряжения.

Токи, которые мы выбираем...

Основная характеристика автомата — это ток, на который рассчитан автомат. Ток написан на лицевой панели автомата. Работает автомат следующим образом. При протекании тока более номинального (перегрузка по току) через некоторое время срабатывает тепловое реле и отключает автомат. Время срабатывания зависит от того, насколько протекающий ток выше номинального.

Современные автоматические выключатели относятся к категории «необслуживаемых», то есть качество их функционирования не требует дополнительного вмешательства мастера. А «обслуживаемыми» были модели серии АП-50, которые при необходимости можно было вскрыть, чтобы отремонтировать и подрегулировать необходимым образом. На сегодняшний день эта надежная, но несколько громоздкая модель теряет свою актуальность.

Имеет автомат и защиту от короткого замыкании (далее КЗ). При КЗ срабатывает электромагнитное отключение за доли секунды. Хотя основная цель автомата — защита от превышения потребления тока подключенными приборами. И это единственная защита от пожаров, когда потребители стараются «вытащить» из розетки ток, превышающий ее параметры или параметры провода.

Так от перегрузки или от короткого замыкания?!

Из классификации ясно, что автоматы с тепловыми расцепителями предназначены для защиты от перегрузок. В качестве теплового расцепителя служит биметаллическая пластинка.

При прохождении по ней тока перегрузки она изгибается и приводит в действие расцепляющий механизм, отключающий автомат.

Электромагнитный расцепитель состоит из катушки, сердечника и пружины. Автоматы с электромагнитным расцепителем служат для защиты от коротких замыканий. Они могут иметь или тепловой, или электромагнитный расцепитель, либо тот и другой одновременно, т. е. комбинированный.

Защита трехфазных электрических сетей предполагает использование трехфазных автоматических выключателей.

Для нормальной работы защитных аппаратов необходимо определить рабочий ток, по которому производится выбор выключателя. А это невозможно без определения мощности потребителей, которые будет защищать этот аппарат. Принято считать, что при однофазной нагрузке на 1 кВт мощности приходится ток равный 5 А, а при трехфазной — на 1 кВт приходится ток в 3 А. Зная нагрузку, определяют номинальный ток автоматического выключателя.

Ну и?

Как уже понятно, «интимных» подробностей у автоматических выключателей масса. Если принимать их ВСЕ в расчет, то проблема «что предпочесть» приобретает просто-таки глобальные размеры. Но безвыходных ситуаций не бывает, а потому запомним следующее. Общая тенденция в плане выбора вводного автомата такова: предпочтительным вариантом являются производители из европейских стран. На данный момент они предоставляют продукцию, оптимально совмещающую такие существенные параметры, как качество, гарантию срока эксплуатации и цену.

Так, автоматические выключатели Le Grand (Франция) в Запорожье можно приобрести за вполне реальную цену, от 26 до 29 гривен. Несколько дешевле «автоматы» от Moeller Elektric. Покупая продукцию непревзойденного немецкого качества, вы сможете «вложиться» в 24-26 гривен. Достойна внимания продукция фирмы ETI Elektroelement (Словения), а именно автоматические выключатели серии Etimat — стоимость колеблется в пределах от 20 до 22 гривен. Крупнейший чешский производитель и поставщик низковольтного предохранительного оборудования компания OEZ (Восточная Чехия, г. Летоград) предоставляет тоже вполне достойный вариант автоматического выключателя по цене 17-19 гривен.

И уж конечно, нельзя не назвать международный электротехнический концерн ABB, специализирующийся в области проектирования, производства и обслуживания различного электрооборудования. Стоимость «автомата» от ABB составляет вилку от 26 до 29 гривен. Вся продукция европейских производителей сертифицирована на соответствие нашим ГОСТам. Качественные автоматические выключатели изготавливаются в Санкт-Петербурге по лицензии фирмы ABB. Перечень производителей и поставщиков автоматических выключателей не был бы полным, упусти мы из виду отечественных производителей — ИЭК и АсКо. Это самые дешевые «автоматы», о каких только может мечтать рачительный хозяин (стоимость колеблется в пределах 6 гривен 50 коп. — 7 гривен 50 коп.). Притом, вполне надежные. Ну, во всяком случае, лучше, чем пробка с жучком. Словом, лучше, чем ничего!

Приобретая «автомат» стоит позаботиться о его сохранности от разных случайностей (попадание влаги, пыли...) Для этого в продаже имеются специальные модульные щитки (коробки подавтоматы). Выполняются щитки из термостойкой невоспламеняющейся пластмассы, могут быть с дверцей или без нее. Кстати, прозрачно-дымчатые дверцы продаются и отдельно. По способу установки щитки разделяют на навесные и встраиваемые. Последние продаются уже с готовой дверкой. К щиткам полагаются аксессуары: клеммные колодки и основания для них. Таким образом, чтобы одним выстрелом перестрелять всех зайцев, приобретать «автомат» надежнее в специализированной магазине, где можно взять все сразу, да еще попривередничать с цветом корпуса (шутка!). Щитки (коробки под автоматы) рассчитаны для разного числа автоматов, кратного 2. Например, можно приобрести щиток для 2,6,12,24 и 36 автоматов. Стоимость щитка для двух автоматов — от 3 гривен.

Жили-были розетки и провода с автоматом

Как уже сказано, автомат защищает провод и розетки от перегрузки. Поэтому закон следующий — ток автомата должен быть меньше или равен и току провода, и току розетки. Только в этом случае работает защита автомата. Например, на 16-амперный автомат вы включите электрочайник (8А) и СВЧ (8А). Автомат выключаться не будет. Но, если вы добавите еще чего-нибудь на 8А (итого будет 24А), то автомат сработает и защитит цепь. Повторим, что провода и розетки не защищают от перегрузки. Они только служат как соединители и только автомат защищает их.

Пример 1.10А розетка + 10А провод + 10А автомат = хорошо. Пример 2.16А розетка + 16А провод + 10А автомат = хорошо. Пример 3.16А розетка + 10А провод + 16А автомат = плохо (перегорит провод)

Запомним следующее:

Современный провод — это медный провод. А потому совет: если ремонта не избежать, «заложитесь» на замену всей электропроводки. Причина проста: новые осветительные приборы, перенос выключателей и розеток вниз на удобный уровень пользования (для выключателей — 80-90 см от пола, для розеток — 30-40 см от пола), покупка посудомоечной машины, установка кондиционера, стиральной машины (как теперь модно) в кухне так и так повлекут дополнительную проводку. И, конечно же, медную. А коктейль из меди и «старого» алюминия — это вам не «Сияние» какое-нибудь. Это термопара, которая спустя всего год может потянуть на такие проблемы, по сравнению с которыми ремонт покажется вам детской забавой...

«Ну вот, он и вас посчитал...»

Покупка счетчика — не слишком сложное занятие. И чтобы добиться положительного результата, вам необходим минимум знаний и умение считать. Счетчики «старого» образца (те, к которым мы привыкли) рассчитаны на 5-17 А и хороши для небольшой квартирки, где эксплуатируется малое количество электроприборов. Да и что удивительного, ведь в прежние времена пылесос «тянул» около 600 Вт, а теперь ему требуется 1,5 кВт, плюс киловатт для стиральной машины, около 2,5 кВт для кондиционирования, да и фен потянет около киловатта. Словом, обладатель энергоемких приборов вынужден менять счетчик на тот, запас которого рассчитан на 10-40 А. А старые — ну можно в гараже установить, на даче...

По природе своей счетчики бывают индукционные и электронные. Возникает вопрос, где взять электронный счетчик? А нигде. Пока что прерогативой установки такого прибора обладают жи-лищно-эксплуатационные конторы. Что же касается индукционного (электромеханического) счетчика на 10-40 А, то стоит он от 60 до 140 гривен. Причем, имеющиеся в продаже однофазные счетчики, в общем и целом, надежны.

Особый разговор — счетчики трехфазные — так запросто их не установить. Для этого потребуется мотивированное вами заявление, специальный проект и «одобрямс» по этому поводу от энергоконтро-лирующей структуры вашего района. Стоимость обычного трехфазного счетчика колеблется в пределах 295-300 гривен.

Еще одна проблема, волнующая всех — как сократить расходы на оплату потребленного электричества? Есть вариант. И называется он электронный электросчетчик «Энергия-9» Одесского завода «Телекарт-Прибор». Это многотарифный и многофункциональный трехфазный прибор с хорошими техническими и телекоммуникационными характеристиками, который «работает» в режиме дневного и ночного тарифа. В число его функций входит показания даты и времени, калькулирование расхода энергии, возможность расчета предоплаты и много иного: удобного и оригинального. Стоит удовольствие примерно 850-920 гривен. Да, дороговато! Однако, несложные подсчеты говорят о том, что за месяц на разности тарифов можно сэкономить 18-20 гривен. Таким образом, за 3 или 3,5 года такой счетчик оправдывает себя однозначно.

На поверку — становись!

Главное же, что необходимо запомнить как «отче наш» при покупке счетчика — через какое время данный счетчик должен подлежать поверке*. И если через два дня (к примеру), у вас начнутся проблемы, то не успев установить свой счетчик, вы оказываетесь владельцем просроченного. А это лишние хлопоты и лишние траты...

* Поверкой средств измерений называют совокупность действий, выполняемых для определения погрешности средств измерений. Цель поверки — выяснить, соответствуют ли характеристики средства измерения (в т. ч. электросчетчика) установленным в нормативных документах значениям и пригодно ли это средство измерения к применению по его прямому назначению.

Первичную поверку Центры стандартизации и метрологии могут производить на контрольно-поверочных пунктах, организуемых юридическими лицами, выпускающими и ремонтирующими средства измерения. Такая практика получила широкое распространение. Результаты первичной поверки действительны в течение межповерочного интервала.

Ну и в заключение: «Из всех неприятностей произойдет именнота, ущерб от которой больше»,—так гласит закон Мэрфи. Следовательно, к покупке счетчика необходимо отнестись со всей серьезностью и ответственностью, так как это прибор учета электроэнергии, а, значит, экономии ваших денежных средств.