Работы в саду

Любому человеку приятно отдыхать в красивом и ухоВ­женном саду. Но сам по себе сад таким не станет. В большей или меньшей степени любому растению необходим уход. Для должного ухода необходимо потратить очень много сил и энерВ­гии. И если с самых первых шагов создания культурного ландВ­шафта не нарушать определенных технологий создания и проВ­ектирования ландшафта, агротехники выращивания растений, то впоследствии вы не будете ничего переделывать, только подВ­держивать и корректировать уже созданное. От того, как подВ­готовлена почва и посадочный материал, как посажено кажВ­дое растение, зависит приживаемость и, в значительной мере, долговечность созданного вами уголка природы.

Устройство дренажа. Нельзя пренебрегать устройством дренажа, так как переувлажнение приводит к нарушению аэВ­рации почв и их заболачиванию, из-за чего невозможно выраВ­щивать многие растения. Дренаж может быть открытым (дреВ­нажные канавы), закрытым (с использованием дренажных труб) или засыпным (гравийным, кирпичным, бутовым). КроВ­ме того, для сбора воды из дренажной системы строят дренажВ­ные колодцы. Часто застойное переувлажнение почв возникаВ­ет только после постройки дома. Открытый дренаж самый простой, он перехватывает и отводит поверхностную воду во время дождя и таяния снегов, незначительно понижая уровень грунтовых вод. Иногда и этого вполне достаточно, тем не меВ­нее не стоит им пренебрегать. Прокопайте по периметру учаВ­стка открытые дренажные канавы шириной 0,5 м и глубиной 0,6-0,7 м, не менее. Стенки канавы скашивают под углом 30В°. Обычно вода из них отводится в сточную канаву, общую для нескольких участков. Открытые дренажные канавы решат проблему поверхностного стока воды в случае, когда участок расположен на склоне.

Для устройства засыпного дренажа прокладывают траншею, обычно глубиной 0,7-1,0 м, шириной 0,5 м. Ее выкапывают с неВ­большим уклоном в сторону дренажного колодца или, если есть возможность, в сторону естественного водостока. Траншею наполовину заполняют бутовым камнем или битым кирпиВ­чом. Сверху слой кирпича засыпают гравием, а поверх него укВ­ладывают перевернутый слой дерна. Обычно прокладывают неВ­сколько дрен в виде елочки, центральная дрена собирает воду из примыкающих к ней боковых дрен и отводит ее за пределы участка или в дренажный колодец. В каком направлении нужВ­но прокладывать дренаж, хорошо видно во время дождя по сбеВ­гающим по участку ручейкам дождевой воды.

Когда нет достаточного уклона для отведения воды или воду некуда отводить, устраивают дренажные колодцы. ДренажВ­ный колодец представляет собой яму шириной 1-2 м и глубиВ­ной не менее 2 м. Стенки колодца выкладывают кирпичом без использования цемента так, чтобы между кирпичами оставались щели, через которые просачивается вода. Когда стенки укрепВ­лены, колодец засыпают кирпичом или некрупными валунами, а сверху прикрывают перевернутым дерном. В колодец вывоВ­дят закрытые дрены и, если он достаточных размеров, в него же отводят воду из водостоков. В низине прокладка дренажа должВ­на сочетаться с подсыпкой фунта для общего повышения уровВ­ня участка.

Посадка деревьев и кустарников. После планировки поВ­верхности участка, предназначенного для посадки древесных растений, внесения органических и минеральных удобрений, определения места посадки дерева или кустарника приступаВ­ют к выкопке ям. Для декоративных деревьев в возрасте 3-4 лет яма должна быть диаметром 80 см и глубиной 60-70 см. В слуВ­чае пересадки более крупных деревьев с комом земли размеВ­ры ям зависят от размера кома, но во всех случаях яма должВ­на быть больше кома по диаметру на 20-30 см, а по глубине — на 20-25 см. Для кустарников диаметр ямы в среднем должен составлять 60-70 см, глубина — 60 см. При групповой посадВ­ке кустарники можно размещать в одной яме, выкопанной по размерам и форме группы.

Перед посадкой нужно осмотреть корневую систему дереВ­ва или кустарника и обрезать все поврежденные части корней. После выкопки нижнюю часть ямы заполняют наиболее плоВ­дородным слоем снятой земли, верхнюю — смесью земли, миВ­неральных и органических удобрений. Корни в заранее подгоВ­товленной яме должны размещаться свободно. Перед посадкой в плотный грунт у основания ямы забивают колья для подвязВ­ки деревьев длиной около 2 м. Линия посадки устанавливаетВ­ся по шнуру. После этого на дно ямы горкой насыпают немноВ­го земли, на которой расправляют корни, затем засыпают землей, слегка встряхивая, чтобы она равномерно заполнила пустоты между корнями. Уплотнять ее нужно от краев к центру ямы. Сразу после посадки корневая шейка дерева или кустарника должна находиться на 3-5 см выше поверхности почвы, но ее следует присыпать подготовленной землей. После полива и поВ­степенного уплотнения почвы в посадочной яме дерево или куст постепенно осядут, и корневая шейка окажется на уровне почвы. Вокруг посаженного растения обязательно делают лунВ­ку для полива. Полив после посадки должен быть обильным неВ­зависимо от влажности почвы. После посадки растения подвяВ­зывают к кольям свободно, чтобы не препятствовать их усадке, а через 20-25 дней после уплотнения почвы подвязывают оконВ­чательно.

Уход за деревьями и кустарниками. Уход за деревьями и кустарниками включает в себя обрезку, опрыскивание кроВ­ны, некорневые подкормки и борьбу с вредителями и болезняВ­ми; рыхление почвы, полив, внесение органических и минеральВ­ных удобрений, утепление на зиму корней теплолюбивых видов кустарников и борьбу с сорняками. Оптимальными сроВ­ками обрезки декоративных древесных и кустарниковых расВ­тений являются конец зимы — начало весны (от середины феВ­враля до середины апреля, в зависимости от метеорологических условий) и вторая половина лета, когда рост побегов полностью завершен.

Для сохранения хорошего роста и декоративного вида куВ­старников необходимо учитывать их биологические свойстВ­ва, поскольку рост, старение и долговечность побегов имеют непосредственное отношение к практическим задачам обрезВ­ки. Полный цикл развития стебля включает поступательный рост, ветвление, старение и образование побегов возобновВ­ления. Весь период развития стебля делится на два цикла: основной, который длится от прорастания почки до полного развития, цветения и образования кроны, и восстановительВ­ный — от появления стеблевой поросли до полного отмирания стебля.

Наименее долговечными по продолжительности жизни побегов из декоративных видов кустарников являются спиреи и шиповники. Обрезку этих кустарников производят до месВ­та отрастания крупной стеблевой поросли. Старые побеги снова обрезают до нижележащей стеблевой поросли или до осВ­нования ствола. Кусты, не развивающие стеблевой поросли, обрезают до самого основания (сажают на пень). Такой споВ­соб обрезки позволяет длительное время поддерживать кусВ­ты в декоративном состоянии. Жимолости и чубушники хаВ­рактеризуются неустойчивым поступательным ростом побегов, продолжающимся от одного до нескольких лет. Обычно на втоВ­рой год верхушечный рост побегов прекращается, а из паВ­зушных почек развиваются боковые цветочные побеги. По окончании основного цикла развития следует вырезать стареВ­ющие части стебля до места появления крупной стеблевой поВ­росли. Жимолость и чубушник желательно обрезать после цветения. Для сохранения хорошей формы куста у жимолоВ­сти вырезают старые ветви и несколько укорачивают наибоВ­лее длинные молодые побеги, у чубушников вырезают отВ­цветшие побеги, а молодые боковые оставляют для обеспечеВ­ния цветения на следующий год. Разросшиеся кусты весной прореживают, оставляя только сильные молодые побеги, споВ­собные быстро восстановить цветение. Сирень и калина харакВ­теризуются длительным поступательным ростом побегов с осВ­новным циклом развития 9…20 лет и долговечностью стволов 30 и более лет. Типы возобновления у этих растений аналогичВ­ны. Омолаживающую обрезку сирени и калины проводят до основания ствола или до места появления сильной стеблевой поросли один раз в 5-6 лет.

Наиболее долговечные кустарники с основным циклом развития 18…35 лет и продолжительностью жизни до 20…50 лет. Это кизильники, ирга, акация желтая и боярышники. Для них характерно то, что они почти не образуют стеблевой поросли или дают ее очень редко. Основными способами обрезки перечисВ­ленных кустарников являются прореживание скелетных ветВ­вей и укорачивание побегов, что способствует усилению роста оставшихся ветвей и появлению поросли на стволе и у его осВ­нования. Обрезку необходимо начинать до наступления периВ­ода старения и отмирания побегов. Показателями необходимоВ­сти такой обрезки могут служить ослабление прироста побегов и уменьшение интенсивности цветения.

Внесение удобрений. Удобрения положительно влияют на рост и развитие растений. При недостатке питания растения страдают, что сказывается на их внешнем виде. Однако полоВ­жительный результат может быть достигнут только при строВ­гом соблюдении всех правил внесения тех или иных удобрений. Органические удобрения имеют растительное или животное происхождение, они положительно воздействуют на структуВ­ру почвы, ее плотность, аэрацию, водный режим. К ним отноВ­сятся растительная земля, перепревший навоз, птичий помет, зеленые удобрения, различные компосты, торф, костная мука, иловые отложения прудов и озер. Они стимулируют процессы корнеобразования,’ заложения и развития цветочных почек, ветвление корневой системы. Кроме того, в богатых органичеВ­скими веществами почвах интенсивнее жизнедеятельность миВ­кроорганизмов, способствующих образованию усвояемых элеВ­ментов питания растений.

Однако эффект органики наступает не сразу.

Минеральные удобрения не улучшают структуру почвы и никак не способствуют накоплению плодородного гумусовоВ­го слоя. Но они усваиваются растениями непосредственно, действуют быстро и весьма эффективны. Минеральные удобВ­рения подразделяются на азотные, фосфорные, калийные и комплексные (присутствуют в определенных соотношениях азот, фосфор и калий).

Азот играет огромную роль в жизни растений. В сухом веВ­ществе растения содержится от 1 до 3% азота. Азотные удобВ­рения необходимы растениям для роста, увеличения зеленой массы, замедления процесса старения растительного оргаВ­низма, их применяют в период интенсивного роста, но не поВ­зднее начала августа и ни в коем случае не осенью.

Фосфорные удобрения улучшают развитие корневой сисВ­темы, положительно влияют на заложение цветочных почек, ускоряют цветение и вызревание побегов. Растения подкармВ­ливают фосфорными удобрениями в течение всего сезона, но обязательно с учетом дозировок, так как фосфорные удобреВ­ния плохо растворимы в воде и могут накапливаться в почве. При недостатке фосфора они слабо развиваются, рост побегов и листьев приостанавливается, на краях последних появляютВ­ся красноватые и фиолетовые пятна. Недостаток фосфора в начале роста оказывает губительное действие на развитие расВ­тений, которое в дальнейшем трудно исправить даже обильным фосфорным питанием.

Калий не является составной частью органических соедиВ­нений, он служит катализатором в обменных реакциях и споВ­собствует обводнению клеток растений. Калийные удобрения способствуют росту растений, обилию цветения и яркости окраски цветков, повышают холодоустойчивость и засухоусВ­тойчивость растений. Калийные удобрения вносят в почву во время заложения и развития цветочных почек. Очень важВ­но правильное соотношение удобрений, поэтому для планоВ­вых подкормок лучше использовать сбалансированные комВ­плексные удобрения. В некоторых случаях у растений можВ­но диагностировать дефицит тех или иных элементов.

Магний входит в состав хлорофилла, принимает участие в фотосинтезе растения. При длительном магниевом голодаВ­нии рост растений приостанавливается. Кальций участвует в углеводном и белковом обмене, образовании и росте хлоро-пластов. Он нейтрализует органические кислоты, влияет на вязВ­кость и проницаемость цитоплазмы, необходим для развития надземной и подземной части растений. При недостатке кальВ­ция корни развиваются слабо, ослизняются и легко ломаются. Железо участвует в окислительно-восстановительных проВ­цессах, образовании хлорофилла, синтезе белков и других орВ­ганических веществ. При недостатке железа распадаются стиВ­муляторы роста (ауксины), молодые листья бледнеют, а при длительном дефиците железа происходит отмирание листьев и верхушек побегов.

Микроэлементы — бор, марганец, медь, цинк, молибден — играют огромную роль в жизни растений, несмотря на то, что содержание их ничтожно мало. Бор необходим растениям в пеВ­риод формирования пыльцы и созревания семян. Марганец явВ­ляется катализатором в процессах дыхания, повышает жаро-и засухоустойчивость растений. Цинк участвует в углеводном и азотном обмене, способствует фотосинтезу и окислению белков, повышает засухоустойчивость растений. Медь входит в состав ряда ферментов, участвует в окислительно-восстаВ­новительных процессах, фотосинтезе, а также синтезе белков, масел, крахмала, витамина С. Молибден способствует синтезу белков и фиксации молекулярного азота. Молибденовое голоВ­дание чаще всего наблюдается на торфяных, песчаных, дерноВ­во-подзолистых и других кислых почвах.

Очень важно правильное соотношение удобрений, поэтоВ­му для плановых подкормок лучше использовать сбалансироВ­ванные комплексные удобрения. В некоторых случаях можВ­но диагностировать дефицит тех или иных элементов (см. табл.).

Диагностика недостатка минеральных веществ и компенсаВ­ционное внесение удобрений

Растения весьма отзывчивы на внесение в почву минеВ­ральных удобрений. При низком содержании в почве усвояВ­емых форм азота, фосфора и калия необходимо вносить их под кустарники и деревья в виде жидких растворов. Подкормка удобрениями в сухом виде, внесенными на поверхность почВ­вы в пределах приствольной площади, малоэффективна или совсем неэффективна (исключая азотные удобрения). РасВ­творы минеральных удобрений вносят 2 раза за вегетационВ­ный период: в период роста побегов, цветения и формироваВ­ния новых листьев у растений, совпадающий у них с весенним или весенне-летним максимумом роста физиологически активВ­ных всасывающих корней, во время накопления запасных питательных веществ для следующего года и подготовки расВ­тений к перенесению низких температур в зимний период. Это время совпадает с осенним максимумом роста всасываюВ­щих корней. Улучшение состояния растений даже после внеВ­сения быстродействующих удобрений становится заметным только через 10-14 дней. Традиционные, широко распростраВ­ненные в народе рецепты улучшения почв методом внесения размолотой скорлупы яиц, сваливания в посадочную яму разВ­личного рода пищевых отходов не противопоказаны, но и не слишком эффективны. Лучше пользоваться компостами и миВ­неральными удобрениями промышленного производства. При этом строго следуйте инструкции, которая всегда прилагаетВ­ся к упаковке с удобрением.

Мульчирование — покрытие почвы слоем какого-либо маВ­териала органической (торф, опилки, стружки, кора, скошенВ­ная трава, солома и т.д.) или неорганической (полимерная пленка, песок, гравий, гранитные высевки, мелкая галька и т.п.) природы. Мульчирование, особенно грубыми органическими материалами, препятствует росту сорняков и перегреву почвы в жару, обеспечивает удерживание влаги летом и сохранение тепла зимой. Под слоем мульчи хорошо развиваются почвенВ­ные организмы, способствующие накоплению гумуса. НекотоВ­рые виды мульчи, разлагаясь, пополняют запасы питательных веществ, в целом почва обогащается, улучшается ее структура. Проводят мульчирование обычно поздней весной, когда земля хорошо прогрета и увлажнена. Участок перед мульчированиВ­ем пропалывают, рыхлят, можно добавить немного удобрений. После этого насыпают рыхлый слой мульчи толщиной не меВ­нее 5 см.

Декоративное мульчирование гравием, галькой, гранитВ­ными высевками проводят аналогичным способом. Участки земли, свободные от растений, целесообразно сначала закрыть пленкой, а на нее насыпать указанные материалы. Так же поВ­ступают, когда необходимо избавиться от сорняков на участВ­ке земли, предназначенном для посадки растений в будущем.