Играем в кубики

Практически любое техническое решение имеет альтернативы. Поэтому, обсуждая проект со специалистами, вы должны ясно осознавать, что хотите или можете потребовать.

Центром домашней электросети является водно-распределительное устройство (ВРУ, щиток), смонтированное в металлическом ящике с дверцей, панелями и унифицированными рейками для монтажа приборов. Раньше в схеме были только счетчик и плавкие одноразовые предохранители – пробки. Затем появились автоматические пробки, которые включались снова при нажатии кнопки. Сейчас щиток заметно сложнее. Кроме счетчика там помещается несколько автоматических выключателей («автоматов»), устройства защитного отключения (УЗО), возможны и другие полезные приборы.

Электрики готовы согласиться, что комфорт и безопасность – наше личное дело. Но счетчик – это их деньги, так что он был и останется самым обязательным элементом схемы. В отличие от старых индукционных моделей с вращающимся диском сейчас появились счетчики электронные, особой точности, многотарифные, с жидкокристаллическим дисплеем, возможностью дистанционного управления и т. п. Но самодеятельность недопустима – модель счетчика устанавливается проектом и контролируется энергоучетом. На самом деле соображения безопасности должны быть первостепенными; электричество создает неощутимую, но постоянную угрозу жизни и имуществу. Основой безопасности является качественное заземление. В настоящее время в России наиболее распространена система заземления, при которой к дому подводится три фазовых провода и один провод, совмещающий функции нулевого и защитного проводников. Этот провод заземляется и на подстанции, и при вводе в дом. Контур заземления выполняется специалистами при подключении, так что на щит выведен рабочий и защитный ноль.

Дальнейшее касается внутренней электросети. В домах, построенных в советское время, все электроприборы подключались двухжильным электропроводом – одна жила была фазной, другая совмещала функции нулевого рабочего и защитного (заземляющего) провода. Иначе говоря, в таком доме использовалось только зануление. Система эта дешевая, по крайности использовать ее можно и сейчас, однако она не обеспечит надлежащего уровня безопасности из-за большого сопротивления проводников от потребителя до заземлителя. К примеру, если вы на кухне, касаясь бедром радиатора, одновременно положите руку на холодильник, где замкнуло изоляцию, электрический ток шарахнет именно вас, а не потечет через весь дом до подвального заземления. Чтобы обеспечить нормальную современную безопасность, необходимы розетки с третьим, заземляющим контактом, особый провод от которого напрямую, без коммутации ведет к специальному контакту щитка. При такой схеме, вынимая розетку для ремонта или замены, мы не нарушаем «заземление» других изделий и подключенных к ним приборов.

В повседневной жизни мы имеем дело только с выключателями и розетками, однако безопасное и надежное функционирование всей электроустановки дома определяется приборами, размещенными на щитке; это «автоматы» (функциональный аналог автоматических пробок) и устройство защитного отключения (УЗО).

Современные автоматы выглядят как плоская прямоугольная коробочка, монтируемая на DIN-рейку в распределительном щите. Их номинальный ток (In), в зависимости от назначения и вида потребителей, может составлять 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 ампер. Срабатывание автомата происходит в двух случаях – если потребителей слишком много (цепи могут не выдержать) или в момент короткого замыкания. Процессы, происходящие в этих случаях, отличаются принципиально, так что в приборе предусмотрены два независимых элемента. Тепловой расцепитель (биметаллическая пластинка) срабатывает не сразу. Если перегрузка больше номинала в полтора раза, автомат отключится только через час, при большей перегрузке – скорее. При коротких замыканиях вступает в дело электромагнитный расцепитель – соленоид, сердечник которого ударяет в подвижный контакт и размыкает цепь. Автомат выбирают не за эстетику, самое главное – качество и надежность, гарантированные достойной доверия фирмой. Обратите внимание на маркировку. Кроме типа и номинальных токов важны торговая марка, модель, напряжение и схема подключения, если правильный способ соединения не очевиден.

Чтобы электропроводка была безопасной, автоматы необходимы, но недостаточны, вам потребуются еще и несколько УЗО. Этот прибор сравнивает токи, текущие по фазному и нулевому проводам, и отключает цепь, если токи различаются.

Если втекает больше, чем вытекает, значит – куда-то девается. Ситуация заведомо опасна. Может быть, замкнуло изоляцию на корпус электрического устройства, который в свою очередь прислонен к водопроводной трубе. Тогда вам грозит всего лишь пожар. Хуже, если это вы сами или ваш ребенок залезли в электрическую розетку и коснулись провода. Тогда все решают даже не секунды, а доли секунд. Именно поэтому современные модели УЗО отключают цепь за время, меньшее десятой доли секунды. Худшее просто не успевает произойти. Самые сложные домашние электросети – в коттеджах. И это естественно – сам дом значительно больше типовой квартиры. Техники много, причем часть ее весьма мощная, другая часть – дорогая и чувствительная электроника. Отдельные линии приходится выводить в гараж, подсобные и хозяйственные постройки.

Кроме обычных проблем появляются свои, специфические. Например, импульсы перенапряжения, вызванные близким ударом молнии или обрывом кабелей поселковой ЛЭП. Действительно, для подобных неприятностей не нужно даже грозы, хватит достаточно сильного ветра, когда падают старые деревья или крупные ветви. Обрыв нулевого провода, протянутого между столбами, или его замыкание с фазным проводом грозят подачей в дома 380 вольт вместо 220 положенных, а на это не рассчитаны никакие электроприборы. Проблему решают, предусматривая на электрощите своего рода «пробки» – ограничители перенапряжения, а также используя датчики, которые связаны с общесетевым УЗО, установленным при входе в дом.