Петр Сергиенко

электропроводка - проза жизни. Но без нее никак. И ошибка, допущенная здесь в просчете и монтажах может стоить обитателям жилища ремонта всю жизнь. Это факт. А чтобы этого избежать, вопросы проводки надо решать на этапе разработки дизайн-проекта, а воплощать - до начала отделочных работ..

СЛЕДУЕМ ПРАВИЛАМ

Справедливо утверждение, что во всяком правиле есть исключения. Но не в случае с проводкой. Здесь лучше всего придерживаться общепринятых требований и тем самым избежать как лишних финансовых расходов, так и нервных расстройств.

Монтаж электропроводки - не самый сложный, но весьма важный этап в процессе ремонта.

Допущенные ошибки могут оказаться очень серьезными, и будут преследовать владельца жилища до тех пор, пока проводка не будет переделана в соответствии со строительными нормами и требованиями по электробезопасности.

Правило первое и самое главное: если Вы не разбираетесь в электричестве, то лучше всего поручить выполнение работ по монтажу электропроводки специалистам. Если Вы все же решили установить электропроводку самостоятельно, то нужно следовать нескольким обязательным требованиям. Правило второе: монтаж электропроводки следует осуществлять до начала отделочных работ. Это позволит в дальнейшем избежать ненужных расходов на повторную отделку и сопутствующих ей неприятностей. Правило третье: точка отсчета - разработка плана. Здесь нужно определить тип проводки (наружная или скрытая), и место, где она будет проложена (пол или стены).

Проводку подразделяют на открытую (по поверхности стен и потолков) и скрытую (в стенах, потолках и перекрытиях). Далее следует начертить схему проводки, рассчитать необходимое количество электроустановочных устройств (штепсельных розеток, выключателей, распределительных коробок, патронов, предохранителей и т. п.), определить места их установки с учетом удобства пользования и подключения бытовых электроприборов, аудио- и видеотехники и пр. Целесообразно также предусмотреть возможность увеличения потребляемой мощности за счет подключения новых электроприборов с тем, чтобы в дальнейшем избежать перегрузки электропроводки. Составление такого плана позволит в дальнейшем обслуживать проводку и легко ремонтировать ее в случае сбоев.

При составлении плана необходимо также учесть, что для безопасной эксплуатации современной бытовой, и особенно, импортной техники (например, электрической стиральной машины) необходимо установить трехжильную проводку. В состав такой электропроводки входят заземление, фазный и нулевой провода. Схему электропроводки следует разрабатывать так, чтобы все выключатели размыкали фазовый провод. Только при соблюдении этого правила Вас не никогда не "ударит" током, даже в случае, когда вы будете вкручивать лампочку. Соединять провода в местах разрыва следует только через переходную колодку, а не скручивать. Нельзя допускать, чтобы торчали концы оголенных проводов. Места соединения проводов, по-возможности, не следует встраивать в стены. Необходимо пометить провода, чтобы знать, какой к чему ведет.

Прокладку телефонной проводки и телевизионного кабеля не следует совмещать с силовой (220 В) проводкой, чтобы исключить влияние наводок и помех. В помещении, где будут стоять компьютер, принтер, факс и другая оргтехника целесообразно предусмотреть установку электропроводки в кабель - каналах (полых коробах различного сечения, внутрь которых устанавливают электрические, телефонные, компьютерные и телевизионные кабели). Такой монтаж позволит при необходимости, без лишних затрат, ненужного "ковыряния" стены, устанавливать и переустанавливать оргтехнику в удобном для Вас порядке.

В ванной (санузле) электропроводка должна быть заземлена. При отсутствии в доме разводки "земли" провод заземления можно подключить к корпусу стандартного щитка, на котором находится электрический счетчик. Если дом вообще не заземлен, надо рассчитать устройства защитного отключения на все электропотребители с заземлением.

Для защиты проводки от перегрузок ее следует разделить на группы. Например, для современной трехкомнатной квартиры специалисты рекомендуют разделить проводку на следующие группы: розетки 1-ой, 2-ой и 3-ей комнат; освещение 1-ой и 2-ой половины квартиры; кухня (розетки для бытовой техники); электроплита, стиральная машина, кондиционер; ванна "Джакузи", электроподогреваемые полы.

О ПРОВОДАХ " ДЕТАЛЬНО

Для разных видов проводки есть определенная номенклатура проводов и кабелей. В настоящее время в соответствии с требованиями ГОСТ для электропроводки в доме (квартире) в основном применяют медные провода сечением 1,5 мм и алюминиевые сечением 2,5 мм с двойной изоляцией. Предпочтительнее устанавливать медную электропроводку, так как медь обладает лучшей проводимостью и более пластична, чем алюминий. Необходимо предусмотреть мощный ввод для вашего распределительного щита.

В зависимости от размера жилища и суммарной нагрузки следует использовать трехжильный медный кабель сечением не менее 6 мм. Для разводки розеток рекомендуют применять медный кабель сечением 2,5 мм, а для осветительных групп - сечением 1,5 мм.

ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА

Открытая проводка не украшает помещение. Но есть в ней несомненные "плюсы": не нужно долбить стены, любой участок доступен для ремонта и подключения новых электропотребителей. Этот вид проводки чаще применяют на дачах и в подсобных помещениях.

В квартире открытая проводка может быть проложена в коробах (кабель - каналах) или установлена на изолирующих опорах. Монтаж ее производят на изоляторах на высоте не менее 2 м от пола (не считая спусков к выключателям и штепсельным розеткам). Крюки и кронштейны изоляторов надежно закрепляют в основном материале стен, а изоляторы на крюках. При открытой проводке соединение проводов производят непосредственно на изоляторах.

СКРЫТАЯ ПРОВОДКА

Скрытая проводка может быть уложена в металлических трубах, в металлорукавах, в неметаллических трубах или просто зашпаклевана в штробах. Монтаж скрытой электрической и слаботочной проводки в стенах (полу, перегородках из гипсовых плит) производят в штробах. Для их проделывания под проводку применяют, как правило, электрический штроборез (бороздодел). После монтажа проводки штробы зашпаклевывают. Прокладка внутри металлических труб обеспечивает высокую электробезопасность и надежность проводки. В этом случае, во-первых, исключаются повреждения проводки при выполнении ремонтных работ. И, во-вторых, появляется возможность замены проводки без вскрытия стен и пола путем протягивания нового провода вместо старого. При этом в трубах следует прокладывать соответствующую проводку.

Если дом кирпичный, то скрытую электропроводку чаще всего прокладывают под слоем штукатурки и в пустотах бетонных плит перекрытий. За подвесными потолками и облицовочными стенами проводку прокладывают в металлических трубах, обеспечивая возможность замены проводов.

Специалисты советуют проклады- вать провода параллельно архитектурным линиям. Расстояние от плит перекрытий не должно превышать 150 мм. В местах ввода проводов в металлические ответвительные коробки должны быть установлены втулки или отрезки полихлорвиниловой трубки.

Сквозь стены и междуэтажные перекрытия провода и кабели прокладывают в трубах. По деревянным или равноценным им горючим стенам и поверхностям скрытую прокладку проводов производят по намету штукатурки толщиной не менее 10 мм. Слой штукатурки должен выступать не менее чем на 10 мм с каждой стороны провода. При облицовке стен какими-либо материалами (например, сухой штукатуркой, оргалитом, облицовочной доской ("вагонкой"), приводящей к образованию пустот в месте прокладки проводов) провода заделывают алебастром или штукатуркой по всей длине слоем толщиной не менее 3 мм.

В местах выхода из-под таких сгораемых поверхностей провод необходимо пропускать через несгораемую трубку или втулку (карболитовую или фарфоровую), исключающей контакт провода с этой поверхностью. Раствор для заделки готовят в резиновой полусферической "гипсовке", выполненной, например, из резинового мяча диаметром около 20 см. алебастр или строительный гипс разводят холодной водой до состояния, подобного густой сметане. Учитывая то, что алебастр очень быстро (в течение нескольких минут) затвердевает, желательно готовить небольшие порции раствора. Специалисты советуют добавлять в раствор алебастра жидкий столярный клей, чтобы замедлить его отвердение.

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Соединение проводов и кабелей необходимо производить опрес-совкой, сваркой, пайкой либо при помощи винтовых или пружинных зажимов и клеммных колодок и только в соединительных и разветвительных коробках Места соединений должны быть доступны для осмотра и ремонта и надежно изолированы. В соответствии с правилами электромонтажа, жилы проводов к зажимам присоединяют следующим образом:

- зачищенный конец жилы однопроволочных проводов сечением до 10 мм оформляют в кольцо для предохранения от выдавливания и самоотвинчивания;

- жилы многопроволочных проводов оконцовывают наконечником, применяя пресс, пайку или специальную сварку.

При подсоединении к счетчикам, светильникам, автоматическим выключателям, щиткам, штепсельным розеткам и другим потребителям необходимо предусматривать запас концов проводов по длине, обеспечивающий их повторное подсоединение. При подсоединении предохранителей и автоматов завинчивающегося типа нулевой провод должен быть присоединен к винтовой гильзе основания.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Специалисты рекомендуют устанавливать выключатели на высоте 0,8... 1,7м, штепсельные розетки до 1 м от пола. При скрытой проводке для установки выключателей, распаечных коробок, розеток делают углубления. Их высверливают электроперфоратором при помощи специальной коронки с победитовыми или алмазными зубцами для вырезания отверстий большого диаметра (в бетонных и кирпичных стенах), электродрелью (в гипсокартон-ных перегородках). Нельзя выполнять такую работу при помощи молотка и зубила, так как это приводит к выбоинам, сколам и трещинам.

Встраиваемые выключатели и штепсельные розетки устанавливают в цилиндрических или кубических коробках, используемых также и в качестве распаечных или проходных. В дальнейшем после отделки по крышкам коробок легко найти трассу электропроводки. При скрытой проводке используемые для открытой установки выключатели и штепсельные розетки следует монтировать на специальных, обычно деревянных, подрозетниках. В этом случае провод из-под поверхности должен выходить через фарфоровую или эбонитовую воронку. Для крепления подрозетника к стене используют дюбель. Для этого в стене электроперфоратором (дрелью) сверлом для бетона проделывают отверстие по диаметру дюбеля. После чего дюбель, предназначенный для завинчивания крепящего шурупа, плотно забивают молотком в отверстие. Дюбели могут быть пластмассовыми, металлическими, для гипсокартонных перегородок и т. д.

При отсутствии дюбеля вместо него может быть установлена плотно скрученная хлорвиниловая трубка или деревянная пробка. Более надежный способ крепления - с помощью "спирали" из мягкой проволоки диаметром около 1 мм. Ее накручивают по его резьбе шурупа так, чтобы сделать выступающие примерно на 1-2 см проволочные петли. В этом случае в отверстие в стене диаметром 3...5 см, заполненное жидким алебастром "заподлицо" с поверхностью, вставляют шуруп с навинченной спиралью. После ремонта следует произвести замер изоляции проводки при помощи мегомметра (в этом случае приглашают специалиста). Периодичность замеров и величина сопротивления изоляции регламентируются Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Для электроустановок дома допустимое значение сопротивления изоляции должно быть менее 0,5 Мом (мегаом). Не следует пренебрегать этими правилами, так как большинство пожаров и несчастных случаев происходит именно по причине некачественной изоляции. Внешние признаки неисправности электропроводки - перегорание предохранителей или автоматических защитных устройств и появление специфичного запаха горелой изоляции, а иногда - искрение или перегрев проводки.