Туалет. Закамуфлирование канализационных и водопроводных труб 
В одноэтажных частных домах в закрытии чем-либо водопроводных и канализационных труб нет никакой необходимости. Такая необходимость появляется в двухэтажных и других частных домах. Остаются квартиры, где и те, и другие трубы пронизывают пространства всех комнат, ну а уж туалета — в особенности. Прямо скажем, вид этих толстых черных труб отнюдь не ласкает нашего взора. Как же избавиться, если не от них (это невозможно при нашей планировке квартир), то хотя бы от их вида, упрятав все эти грубые и толстые "столбы" за что-нибудь, выглядящее более или менее пристойно и не оскорбляющее эстетического чувства?
В квартирах старой планировки, находящихся в пятиэтажных зданиях, вертикальные трубы — "стояки" канализации и водоснабжения — проходят в нишах, находящихся в стене, противоположной двери, за унитазом. Если эта ниша достаточно просторна по ширине и глубока, то трубы надо закрыть щитом из дерева, ДСП или фанеры, который можно заклеить обоями или полимерной пленкой, а остальное пространство ниши использовать для сооружения полочек, на которых будут храниться моющие средства, краски и прочие предметы бытовой химии. Если позволяет глубина туалета, можно закрыть водопроводные и канализационные стояки, соорудив целый стенной шкаф для вышеупомянутых целей и укрепив его над смывным бачком. Только, пожалуйста, если уж вы решили соорудить подобный шкаф, не приколачивайте его к стене наглухо. Пройдет время, трубы проржавеют, образовавшиеся в них отверстия, так называемые "свищи", придется заваривать и может статься, что делать это придется именно в вашей квартире. Ну а при полной замене труб (этого тоже никому не избежать в свое время), вам придется разламывать свой любовно сооруженный стенной шкаф на мелкие кусочки.
В квартирах более свежей планировки стояки канализации и водопровода проходят по углам туалета, что, конечно же, с технологической точки зрения хорошо, ибо облегчает доступ к ним, зато с точки зрения эстетики это ужасно. Этот стальной и чугунный ужас нужно закрыть, чтобы его не было видно. Вертикальную канализационную трубу закрываем так. Измерим рулеткой высоту туалета — это будет длина доски; шириной доски станет расстояние от боковой стены до противоположного ей бока трубы — самой удаленной его части, плюс небольшой запас — 1-1,5 см. По этим размерам выпиливаем кусок доски, толстой фанеры или, в крайнем случае, древесностружечной плиты (толщина колеблется от 10 до 20 мм), который будет закрывать лицевую сторону трубы. Боковую сторону трубы закроет другой кусок доски, фанеры и т.п.- по высоте он такой же, как и закрывающий лицевую часть. Для того, чтобы правильно отмерить и отпилить этот второй кусок, нужно приложить на свое место первый, закрывающий лицевую часть трубы, и измерить рулеткой или метром нужное расстояние из расчета, что одна доска должна заходить на другую, чтобы в торец можно было забить гвоздь и скрепить две доски вместе.
Выпилив вторую, боковую, доску, приставляем ее к первой и в 3-4 местах прибиваем к ней гвоздями длиной не менее 70 мм, чтобы получилось прочное соединение, вроде углового желоба. Качество поверхности досок, используемых для закрывания канализационных и водопроводных труб, зависит от того, каким образом вы собираетесь впоследствии обкладывать их кафелем. Если вы будете использовать смесь цементного раствора с ПВА, то наличие небольших неровностей на досках большого значения иметь не будет, они скроются под слоем цементного раствора, пусть в этом случае и очень небольшого, но вполне для этого достаточного. Если же вы собираетесь покрывать поверхность досок (фанеры) кафелем, сажая плитку на клей или густотертую краску, тогда чем глаже и ровнее будет поверхность досок, тем лучше.
Кстати, о кафеле. Все работы по закрыванию канализационных и водопроводных труб нужно производить до обкладывания туалетной комнаты кафелем, иначе кафельное покрытие туалета может сильно пострадать от вибраций и ударов, сопутствующих процессу сверления, забивания пробок, гвоздей и т.п. Полученную конструкцию в виде желоба из двух досок приставляем на место. Тут нужно ни в коем случае не забыть проделать в ней окошки для шланга, подводящего холодную воду к смывному бачку из унитаза, иначе потом подключить воду к бачку будет просто невозможно. В доске, закрывающей лицевую сторону канализационной трубы, достаточно проделать отверстие 5х5 см, чтобы проходила накидная гайка, крепящая шланг к бачку. В доске же, закрывающей боковую поверхность канализационного стояка, следует сделать не отверстие даже, а целое небольшое окошко, не менее чем 150х120 мм, для того, чтобы можно было свободно открутить все ту же самую накидную гайку, о которой говорили чуть раньше. Дело в том, что вода в нашем водопроводе настолько "чистая", что поплавочный или, как сантехники его называют — шаровой кран, подающий холодную воду в сливной бачок, имеет обыкновение засоряться. Чтобы его прочистить, нужно добраться до внутренностей, а чтобы добраться до них, надо будет открутить все ту же накидную гайку. Для этого нужно, чтобы в окошко в доске могла пройти рука с гаечным ключом.
После вырезания в нужных местах желоба отверстий и окошек, приставим его на место, плотно прижмем к обеим стенам и проведем на каждой из них карандашом по линии, отмечающей место соприкосновения внешней части желоба со стеной. Уберем желоб и, отступив на 1 см к углу от намеченных линий, просверлим вдоль каждой линии на обеих стенах по 3-4 расположенных на одинаковых расстояниях друг от друга отверстия глубиной не менее 40 мм. Лучше просверлить их немного наискось, наклоняя дрель на себя, потому что гвозди в доску придется забивать тоже наискось. В просверленные в стенах отверстия забиваем деревянные пробки. Здесь придется сделать остановку, так как для того, чтобы можно было продолжать работу, необходимо перекрыть холодную воду. Закрываем вентиль, который находится здесь же, в туалете, откручиваем столь хорошо теперь нам знакомую накидную гайку у сливного бачка, устанавливаем наш желоб на место, просовываем шланг сквозь отверстие в лицевой и окошко в боковой стороне желоба и подсоединяем при помощи накидной гайки шланг к сливному бачку. Вот теперь, не забывая открыть вентиль холодной воды, можно приступить к закреплению изготовленной нами защитной конструкции.
Если сразу просто прибить желоб хотя бы одним гвоздем, все остальные пробки, в которые нужно забивать гвозди, будут надежно закрыты телом доски, и мы очень рискуем при их забивании промахнуться и попасть гвоздем в бетон. Чтобы такого не произошло, перед укреплением желоба нужно от центра каждой пробки прочертить в направлении от желоба горизонтальную линию, небольшую, около 5 см. Теперь, приставив нашу конструкцию на место, мы можем не бояться промахнуться, забивая гвозди прямо на уровне этих горизонтальных черточек. После прибивания конструкции к стене она полностью готова к облицовке ее кафелем.
Мы рассказали о том, как закрыть вертикальную канализационную трубу. Камуфляж горизонтальной производится точно так же. Можно сказать, что горизонтальную канализационную трубу закрывать даже легче, так как она лежит на полу и упасть закрывающие ее доски никуда не могут, следовательно, в принципе ее можно прибить к стене всего одним гвоздем или даже вообще не прибивать. На горизонтальную поверхность, образовавшуюся в результате закрытия горизонтальной канализационной трубы после облицовки ее кафелем, можно ставить вантуз и щетку для мытья унитаза.
Перейдем теперь к водопроводным трубам. Они расположены в туалетной комнате с левой или с правой стороны — внизу, в зависимости от того, слева или справа от туалета находится ванная комната. Специфика закрытия (декорирования) водопроводных труб заключается в том, что их нельзя закрывать, прибивая к стене защищающие доски или панели наглухо. На этих трубах находятся вентили, закрывающие доступ горячей и холодной воды в ванную и туалет. Если необходимо произвести какой-либо ремонт санитарно-технического оборудования — сменить прокладку в кране или устранить подтекание на стыке — мы закрываем соответствующий вентиль в туалетной комнате и спокойно производим ремонт. После окончания ремонта открываем вентиль и продолжаем пользоваться водой. В том случае, если мы наглухо закроем в туалете водопроводные трубы с закрывающими их вентилями, для того чтобы произвести любой, даже самый мизерный ремонт водопровода (и горячей, и холодной воды), придется каждый раз искать сантехника и закрывать воду во всем стояке (на всех этажах над и под вашей квартирой) при помощи пробкового крана, находящегося в подвале вашего дома. А если это нужно сделать ночью, в выходной, в праздник, наконец? Как видите, перспектива малоприятная.
Поэтому, учитывая все вышесказанное, закрывать водопроводные трубы горячей и холодной воды, проходящие по туалету горизонтально, нужно при помощи сбитых друг с другом кусков фанеры или ДСП, образующих как бы высокую ступеньку, приставленную к стене, внутри под которой и должны эти трубы находиться. Ширина горизонтального верхнего закрывающего куска выбирается так, чтобы он плотно прилегал к стене при строго вертикальном положении боковой части. Скрепляются между собой доски или щиты так же, как и прошлый раз, гвоздями через одну в торец другой. Чтобы закрывающие трубы щиты не падали, их закрепляют таким образом: между водопроводными трубами и стеной вставляется кусок доски такой высоты, чтобы как раз касался внутренней части горизонтального закрывающего щита. В этом щите после наклейки на него кафеля просверливается отверстие, как раз в том месте, где находится вложенная между трубами и стеной доска, после чего верхний щит при помощи длинного шурупа крепится к этой доске. На получившуюся из верхнего горизонтального щита полочку можно положить чистящее средство для унитаза, освежитель воздуха и рулончик туалетной бумаги, при этом мы даже выигрываем — не нужно сверлить в бетонной стене лишних два отверстия для крепления держателя для туалетной бумаги.
|
